位于湖边的Lentsch因为拥有12公顷的葡萄园，因此成为这些平凡小酒庄中的大块头，销售不错，还和别人签有3公顷葡萄的购买合同，每年生产约7万瓶葡萄酒。面积小，常年精耕细作，因地制宜地种植多样化的葡萄品种，出产性价比极高的葡萄酒成为新希尔德湖区小酒庄的传统。
放眼世界，无论在法国的波尔多产区，还是意大利的皮埃蒙特，抑或美国的纳帕山谷，那些小到只有十几公顷甚至几公顷的葡萄酒种植园，却以小而精的特色酒款赢得了出人意料的追捧与膜拜。而这些酒庄的家族所有者往往也底气十足，在他们看来，小酒庄拥有家族悠久种植历史以及个性十足的酿造技法，担此大任实在是绰绰有余。
浓缩的亦是精华的
就葡萄而言，饱满的大颗果实明显不敌那些微不足道的小颗粒，浓缩的亦是精华的，适用于葡萄果实的道理在葡萄园身上同样奏效。好在，在葡萄酒界长期的各种买断与并购的交易中，仍有为数众多的小酒庄选择了独立与坚守。
究竟多小才能称之为小酒庄？除了葡萄种植面积小到在地图上几乎找不到之外，还有更为精简的人员构成，这些小酒庄闲时只有庄主兼酿酒师一个人或两三个人帮工，采收葡萄季节时人手稍多些，但都是季节工。庄主们最大的兴趣在于因地制宜地保留世代相袭的酿酒传统，他们对待葡萄植株像呵护小孩一样。“你完全没有勇气轻易地去剪短某一处的藤蔓，在夜间你会听到葡萄园因为疼痛而哭泣。”法国勒桦庄园女庄主拉露谨小慎微地守护着这片酒园。这其中仅有0.27公顷的Musigny的特级葡萄园，每年只产2桶约50箱的蜜思妮，1996年较多产，也只有3桶，共75箱，是世人公认的令人难以忘怀的珍酿。
勃艮第之外，在法国波尔多右岸的圣爱美隆和波美侯产区也有着许多明珠般的小酒庄，他们兢兢业业守护自己的一亩三分田，一代一代地传承自己对于土地的了解和热爱，一点一点改进他们的葡萄园、葡萄藤和葡萄酒。譬如位列圣爱美隆列级酒庄的卡迪娜酒庄，德科斯泰夫妇从2001年成为这一悠久酒庄的新主人，他们没有急于推广、销售，而是斥以巨资研究酒庄风土，钻研葡萄树比例和生长状况，改善酿酒设备。10年中，品质不断提高，而价格依旧和蔼可亲。
风土特色的自然流露
“好葡萄酒是种出来的”是小酒庄庄主们所信奉的酿酒哲学，也是小酒庄的大智慧，名气和销量，那是酿出好酒之后的事情，当务之急是如何尊重传统、土地和大自然，让葡萄树洗尽铅华，结出最好的葡萄，再以高超细致的酿造技术去呵护葡萄的细腻香气，丰富口感，酿出有特色的好酒。
嗅觉灵敏的酒评人将酒款特色归结为酒液中风土特色的自然流露。法国朗格多克的庄园是断然酿造不出意大利托斯卡纳的经典奇安帝的风味的，再者便是，该特色酒款早已烙下了家族酿酒师的风格印记，细细品来，从剪枝到采摘，从去皮到陈酿，都能由味觉幻化成脑海里生动的形象。
听来像是传奇一般的品酒经历，却在勒桦庄园的黑皮诺上得到了完美的验证。“细致优雅的酒香以非常纯净的黑皮诺果味为基调，和细微飘忽的甘草香料交织成略带保留的强劲香气，有若波浪般一阵阵地自杯中涌出，在有如闪电般慑人的酸味衬托下，单宁强劲细致，有若紧密却又轻柔滑细的丝绸。”如此感性的酒款能与之划上等号的惟有勒桦，味觉敏锐的美酒编辑帕里斯不仅从中察觉到了全新橡木桶对于酒液的浸渍，甚至窥见了日月星辰的引力对土壤结构的影响，“还有大片大片茂密的枝叶，它们为葡萄果实带来充沛的养料，造就出高雅而又强劲的口感”。
新的膜拜势力
如此看来，来自小酒庄的一众佳酿完全入得了“大酒”的门槛，然而与那些名声大、价格自然也“大”的名庄“大酒”譬如拉菲相比，诸多名不见经传的小酒庄佳酿才真正算得上物美价廉。在日益成熟的葡萄酒市场，引得众人膜拜，那是迟早的事。
在新世界，造法天然的小酒庄酒同样精彩。澳大利亚久负盛名的奔富酒庄旁便有一个很小的兰芝酒庄。兰芝酒庄的庄主说，他们每年都要向奔富庄园提供大量的葡萄。“不过，真正最好的葡萄是不会出售的，它们将留用酿造自家酒庄的酒。”几个月后精选葡萄果真酿出了不凡的好酒，价格上，却只有名庄酒的几分之一。
购买高性价比的小酒庄酒也有经济因素，美国酒商麦克•格吉驰在纳帕谷经营了50年，从未遇到现在的境况：“经济萧条时期，人们以前热衷购买的纳帕谷的名庄酒卖不动了，那些来自精品小酒庄的高质量的低产酒却逆势上扬。小酒庄酒在中产阶级客人中形成了一股新的膜拜势力，最大的问题在于，为了买上一瓶年产不足万瓶的小酒庄酒，你真得耐心等上好几年。”
