1935年的一天，老舍先生在青岛与萧涤非教授下馆子小酌。萧教授带去一只聊城熏鸡，当下酒菜。老舍品尝后，称赞道：“别有风味，生平未曾尝过。”当得知这种聊城特产尚未命名时，老舍便说：“这鸡的皮色黑里泛紫，还有点铁骨铮铮的样子，不是挺像戏里那个铁面无私的黑包公吗？干脆，就叫‘铁公鸡’。”此事传开后，聊城的熏鸡也就这样得了个“铁公鸡”的名儿。
抗战期间，这种熏鸡基本失传，解放后才逐步得到恢复，而今人们可以品尝到香而不腻、别有风味的“铁公鸡”了。可是“铁公鸡”再怎么好，也比不上家常菜“芥末墩儿”，这可是老舍夫人为他制作的菜呢，也是老舍家的名菜。
老舍与胡絜青刚结婚的时候，他心血来潮，“命令”夫人动手做几样家乡的年菜吃吃，头一道就点了“芥末墩儿”。夫人胡絜青一口承诺下来，可是心里打了鼓。在娘家当姑娘时，年年都吃，就是一回也没瞧见是怎么做的。
夫人很快地买来了大白菜、芥末面儿、糖、醋和大绿瓦盆。从备料和容器上看，一点儿都没错儿。可是一碰工艺，全完。据胡絜青说，她先后一共失败过三回。其实，这三次失败的原因，恰恰是做芥末墩儿的主要秘密之所在。
首先，是白菜要选重的，沉甸甸的，抱心抱得紧的，而且要长得细长的，只取用下半截，要帮子，叶子部分少用，和熬白菜汤与涮锅子正好相反。
其次，将白菜横切成一寸厚的菜墩儿之后，放在漏勺上，用汤勺舀沸水淋浇三次，不可多浇。多浇白菜就熟了。这两条能保障芥末墩儿做出来是脆的，而不是烂泥一摊。好芥末墩儿必须是脆的。
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还有一条工艺也至关重要:将浇好的白菜墩儿码在盆里，每码一个都要盖好盖子，码完整整一层之后，撒上芥末、糖，并加上米醋，立即盖上盖儿；再码第二层，再撒一次芥末、糖，加米醋，一直到摆满一盆为止，盖好盖儿，盆外上下左右包上毯子或者小棉帘一类的保温材料，让芥末“发一发”，搁上三天，便可以取而食之了。没有这一道“捂”的工序，芥末墩儿做出来不辣，不“冲”鼻子。
【食后一得】
芥末墩儿的诱人之处就是这个“冲味儿”，它是老北京年夜饭里必须有的，满族人尤其喜欢吃这道菜。它属于凉菜，而且是凉菜里的首席，盛行在冬季和初春时吃。
食用的时候，要用干净筷子把芥末墩逐个地夹出来，放在小碟内，再倒些原汤，味道酸、甜、脆、辣、香五味俱全，喝一口原汤透心的凉，芥末钻鼻的香辣味儿，顿时令人痛快许多。
